最近這段時間，張雲起每天下午放學之後，就在家裡教大哥張雲峰做正宗傳統的張記棲鳳渡魚粉。
現在他讀通學，晚上時間一大把。
張雲峰學的很用心，但在廚藝方面他的悟性不太高，不過這也沒什麼，以後生意好了，開了連鎖店，做魚粉的事兒哪還輪得著他一個老闆動手，只是這些天裡，哥倆天天晚餐都得吃棲鳳渡魚粉。
對於張雲起來說，這玩意像米飯一樣，真吃不膩，反倒是前世他在外邊打拼的時候，吃不到正宗的棲鳳渡魚粉，就特懷念。
這種感覺應當每個人都會有，畢竟一個人在外面漂久了，習慣會改，口音會變，但口味是永遠不會變的，因為你永遠會記得家鄉的味道，媽媽的味道......
對於張雲起來說，棲鳳渡魚粉、江川燒雞公一直是他心頭摯愛，前世有一段時間他在職場上混的不如意，辭職了，搞起了餐飲，他專程請了一個棲鳳渡的老師傅，那個老師傅跟他關係很鐵，見他喜歡吃魚粉，就教了他最傳統正宗的棲鳳渡魚粉的做法。
後面那個老師傅年紀大了，退了休，回家養老，但兩人一直有聯絡，張雲起記得有一次在電話裡跟他閒聊，老師傅感嘆說：“現在棲鳳渡魚粉雖然名氣大，但論味道已經比不得當年了，因為以前像我這種出身棲鳳渡又幹這行的老人很多，但是隨著我們這一代人死的死，退休的退休，現在就是本地人煮，也煮不出傳統棲鳳渡魚粉的味道了。”
這件事已經過去很多年，但是張雲起依稀還能記起這句話。
他能夠理解老師傅話裡面的無奈，但其實任何事情都遵循著這一規律，過度商業化後，失去產品的本真在所難免。
在後世，棲鳳渡魚粉在江川的地位就相當於重慶酸辣粉、桂林滷粉、柳州螺螄粉，作為江川市最具代表的食物，棲鳳渡魚粉遍佈江川大街小巷，但是味道卻早已經不復當年，無數商家為了節約成本的同時又能提辣提鮮，用死魚熬湯，往湯料里加入大量辣椒素和味精，味道差不說，還害人健康。
這門生意以後要讓大哥張雲峰來掌舵，但是不管賺多少錢，把連鎖店開到哪裡去，張雲起都希望他都能夠恪守一些最基本的底線，所以在教他烹製張記棲鳳渡魚粉的時候，張雲起也會偶爾談談這些，告訴他做餐飲要有自己的品質和格調，不管怎麼樣，至少對待消費者不能沒有良心。
至於棲鳳渡魚粉的做法，說簡單也簡單，說不簡單又不簡單。
首先，粉必須是幹切粉，而且得是手工製作的幹切粉。這個很好辦，手工製作的幹切粉附近菜市場上到處都有得賣。92年不比後世，自熟米粉機市面上寥寥無幾。
至於湯料，這是一碗棲鳳渡魚粉正不正宗、好不好吃的關鍵。
它由各種調料熬製而成，裡面少不了魚、姜、蒜和辣椒，那魚必須是鰱魚，而且必須是早晨買來的活生生的鰱魚，容不得半點假，用隔夜的或放在冰箱裡的魚來做，湯料就肯定不會鮮，辣而且鮮才能構成正宗棲鳳渡魚粉的特殊風味。
魚粉出鍋後，除了撒上香菜、香蔥、酸蘿蔔、海帶絲和花生米這些基本的佐料之外，還必須得新增一種特殊的調料：豆膏。
用江川市的土話來講，豆膏也叫豆油，但豆油可不是大豆油，實際上它是一種顏色發黑的膏狀物，味道略重，是江川市人摯愛的一種日常調料品，但喜歡的人覺得很香，不喜的人會覺得很臭，就像螺螄粉一樣，而且除了江川市一帶，其他地區好像沒得豆膏賣，前世張雲起住在省城裡津市的時候，想吃這玩意兒，還得讓他老媽郵寄。
有一天晚上，張雲起在廚房裡教張雲峰做棲鳳渡魚粉的時候，張雲峰突然問他說：“對了，雲起，你從小都沒去過棲鳳渡，怎麼會做他們那邊的魚粉？”